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工作服夹克
面料介绍

  面料就是用来制作服装的材料。美帮豪乐工作服作为服装三要素之一,面料不仅可以诠释服装的风格和特性,而且直接左右着服装的色彩、造型的表现效果。

  在服装大世界里,服装的面料五花八门,日新月异。但是从总体上来讲,优质、高档的面料,大都具有穿著舒适、吸汗透气、悬垂挺括、视觉高贵、触觉柔美等几个方面的特点。

  制作在正式的社交场合所穿著的服装,宜选纯棉、纯毛、纯丝、纯麻制品。以这四种纯天然质地面料制作的服装,大都档次较高。有时,穿著纯皮革制作的服装,也是允许的。美帮豪乐厂服加工

  我们将不同材质面料的造型特点以及在服装设计中的运用简单介绍如下。

  1.柔软型面料 柔软型面料一般较为轻薄、悬垂感好,造型线条光滑,服装轮廓自然舒展。柔软型面料主要包括织物结构疏散的针织面料和丝绸面料以及软薄的麻纱面料等。柔软的针织面料在服装设计中常采用直线型简练造型体现人体优美曲线;丝绸、麻纱等面料则多见松散型和有褶裥效果的造型,表现面料线条的流动感。

  2.挺爽型面料 挺爽型面料线条清晰有体量感,能形成丰满的服装轮廓。常见有棉布、涤棉布、灯芯绒、亚麻布和各种中厚型的毛料和化纤织物等,该类面料可用于突出服装造型精确性的设计中,例如西服、套装的设计。

  3.光泽型面料 光泽型面料表面光滑并能反射出亮光,有熠熠生辉之感。这类面料包括缎纹结构的织物。最常用于夜礼服或舞台表演服中,产生一种华丽耀眼的强烈视觉效果。光泽型面料在礼服的表演中造型自由度很广,可有简洁的设计或较为夸张的造型方式。美帮豪乐工作服制作

  4.厚重型面料 厚重型面料厚实挺刮,能产生稳定的造型效果,包括各类厚型呢绒和绗缝织物。其面料具有形体扩张感,不宜过多采用褶裥和堆积,设计中以A型和H型造型最为恰当。美帮豪乐工作服定制加工

  5.透明型面料 透明型面料质地轻薄而通透,具有优雅而神秘的艺术效果。包括棉、丝、化纤织物等,例如乔其纱、缎条绢、化纤的蕾丝等。为了表达面料的透明度,常用线条自然丰满,工作服富于变化的H型和圆台型设计造型。

  下面,对常见的服装面料的特性分别作一些简单的介绍。

  1、棉布

  是各类棉纺织品的总称。它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫工作服劳保用品。它的优点是轻松保暖,柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱,外观上不大挺括美观,在穿著时必须时常熨烫。

  2、麻布

  是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料涤卡工作服。一般被用来制作休闲装、工作装,目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳。它的缺点则是穿著不甚舒适,外观较为粗糙,生硬。

  3、丝绸

  是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样,它的品种很多全棉工作服厂服,个性各异。它可被用来制作各种服装,尤其适合用来制作女士服装。它的长处是轻薄、合身、柔软、滑爽、透气、色彩绚丽,富有光泽,高贵典雅,穿著舒适。它的不足则是易生折皱,容易吸身、不够结实、褪色较快。

  4、呢绒

  又叫毛料,它是对用各类羊毛、羊绒织成的织物的泛称。它通常适用以制作礼服、西装、大衣等正规、高档的服装。它的优点是防皱耐磨,手感柔软,高雅挺括,富有弹性,保暖性强。它的缺点主要是洗涤较为困难,不大适用于制作夏装。

  5、皮革

  是经过鞣制而成的动物毛皮面料。它多用以制作时装、冬装。美帮豪乐秋冬季工作服定做又可以分为两类:一是革皮,即经过去毛处理的皮革。二是裘皮,即处理过的连皮带毛的皮革。它的优点是轻盈保暖,雍容华贵。它的缺点则是价格昂贵,贮藏、护理方面要求较高,故不宜普及。

  6、化纤

  是化学纤维的简称。它是利用高分子化合物为原料制作而成的纤维的纺织品。通常它分为人工纤维与合成纤维两大门类。它们共同的优点是色彩鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、滑爽舒适。它们的缺点则是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性较差,遇热容易变形,容易产生静电。它虽可用以制作各类服装,但总体档次不高,难登大雅之堂。

  7、混纺

  是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例,混合纺织而成的织物,可用来制作各种服装。它的长处,是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点,又尽可能地避免了它们各自的缺点,而且在价值上相对较为低廉,所以大受欢迎。

  本章主要介绍这几大类服装面料的性质、特点和鉴别方法等知识。

  第一节 服装面料成分的鉴别

  鉴别服装面料成分的简易方法是燃烧法。做法是在服装的缝边处抽下一缕包含经纱和纬纱的布纱,用火将其点燃,观察燃烧火焰的状态,闻布纱燃烧后发出的气味,看燃烧后的剩余物,从而判断与服装耐久性标签上标注的面料成分是否相符,以辨别面料成分的真伪。

  一、棉纤维与麻纤维

  棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃,燃烧迅速,火焰呈黄色,冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是,棉燃烧发出纸气味,麻燃烧发出草木灰气味;燃烧后,棉有极少粉末灰烬,呈黑或灰色,麻则产生少量灰白色粉末灰烬。

  二、毛纤维与真丝

  毛遇火冒烟,燃烧时起泡,燃烧速度较慢,散发出烧头发的焦臭味,烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒,手指一压即碎。真丝遇火缩成团状,燃烧速度较慢,伴有咝咝声,散发出毛发烧焦味,烧后结成黑褐色小球状灰烬,手捻即碎。

  三、锦纶与涤纶

  锦纶学名聚酰胺纤维,近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状,在火焰中熔燃滴落并起泡,燃烧时没有火焰,离开火焰难继续燃烧,散发出芹菜味,冷却后浅褐色熔融物不易研碎。涤纶学名聚酯纤维,易点燃,近火焰即熔缩,燃烧时边熔化边冒黑烟,呈黄色火焰,散发芳香气味,烧后灰烬为黑褐色硬块,用手指可捻碎。

  四、腈纶与丙纶

  腈纶学名聚丙烯腈纤维,近火软化熔缩,着火后冒黑烟,火焰呈白色,离火焰后迅速燃烧,散发出火烧肉的辛酸气味,烧后灰烬为不规则黑色硬块,手捻易碎。丙纶学名聚丙烯纤维,近火焰即熔缩,易燃,离火燃烧缓慢并冒黑烟,火焰上端黄色,下端蓝色,散发出石油味,烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒,手捻易碎。

  五、维纶与氯纶

  维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维,不易点燃,近焰熔融收缩,燃烧时顶端有一点火焰,待纤维都融成胶状火焰变大,有浓黑烟,散发苦香气味,燃烧后剩下黑色小珠状颗粒,可用手指压碎。氯纶学名聚氯乙烯纤维,难燃烧,离火即熄,火焰呈黄色,下端绿色白烟,散发刺激性刺鼻辛辣酸味,燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块,手指不易捻碎。

  六、氨纶与氟纶

  氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维,近火边熔边燃,燃烧时火焰呈蓝色,离开火继续熔燃,散发出特殊刺激性臭味,燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。氟纶学名聚四氟乙烯纤维,ISO组织称其为萤石纤维,近火焰只熔化,难引燃,不燃烧,边缘火焰呈蓝绿碳化,熔而分解,气体有毒,熔化物为硬圆黑珠。氟纶纤维在纺织幸党S糜谥圃旄咝阅芊烊蚁摺?BR>七、粘胶纤维与铜铵纤维

  粘胶纤维易燃,燃烧速度很快,火焰呈黄色,散发烧纸气味,烧后灰烬少,呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末。铜铵纤维俗名虎木棉,近火焰即燃烧,燃烧速度快,火焰呈黄色,散发酯酸味,烧后灰烬极少,仅有少量灰黑色灰。

  第二节 纯毛面料的鉴别

  纯毛面料色泽自然柔和、保暖效果好、是制作高档西服和大衣的首选面料。但现在仿毛织品越来越多,随着纺织工艺的提高,已达到了大多数顾客难以鉴别的水平,但色泽、保暖性、手感等还远远不及纯毛面料。下面介绍几种鉴别纯毛面料的方法,供您在挑选服装和面料时参考。

  第二节 纯毛面料的鉴别

  纯毛面料色泽自然柔和、保暖效果好、是制作高档西服和大衣的首选面料。但现在仿毛织品越来越多,随着纺织工艺的提高,已达到了大多数顾客难以鉴别的水平,但色泽、保暖性、手感等还远远不及纯毛面料。下面介绍几种鉴别纯毛面料的方法,供您在挑选服装和面料时参考。

  一、手摸感。纯毛面料通常手感柔滑,长毛的面料顺毛摸手感柔滑,逆毛有刺痛感。而混纺或纯化纤品,有的欠柔软,有的过于柔软松散,并有发粘感。

  二、看色泽。纯毛面料的色泽自然柔和,鲜艳而无陈旧感。相比之下,混纺或纯化纤面料,或光泽较暗,或有闪色感。

  三、看弹性。用手将物捍紧,然后马上放开,看织物弹性。纯毛面料回弹率高,能迅速恢复原状,而混纺或化纤产品,则抗皱性较差,大多留有较明显的褶皱痕迹,或是复原缓慢。

  四、燃烧法鉴别。取一束纱线,用火烧,纯毛纤维气味象烧头发,化纤面料的气味象烧塑料。燃烧后的颗粒越硬说明化纤成分越多。

  五、单根鉴别。所有动物的毛在显微镜下看是有鳞片的,如果是长毛面料的话只要取一根毛象上图一样搓几下就会向上或向下移动(为了掌握这一技巧可先拿一根头发做试验),如果是普通织物,抽取一根纱线,剪2厘米的两段拆成一根一根的纤维放在手心里搓四五下,看它们会不会移动。

  第三节 毛纺原料

  目前,市场上的毛织物所采用的动物毛纤维,大致有绵羊毛、山羊毛、驼羊毛和兔毛几种。

  第二节 纯毛面料的鉴别

  纯毛面料色泽自然柔和、保暖效果好、是制作高档西服和大衣的首选面料。但现在仿毛织品越来越多,随着纺织工艺的提高,已达到了大多数顾客难以鉴别的水平,但色泽、保暖性、手感等还远远不及纯毛面料。下面介绍几种鉴别纯毛面料的方法,供您在挑选服装和面料时参考。

  一、手摸感。纯毛面料通常手感柔滑,长毛的面料顺毛摸手感柔滑,逆毛有刺痛感。而混纺或纯化纤品,有的欠柔软,有的过于柔软松散,并有发粘感。

  二、看色泽。纯毛面料的色泽自然柔和,鲜艳而无陈旧感。相比之下,混纺或纯化纤面料,或光泽较暗,或有闪色感。

  三、看弹性。用手将物捍紧,然后马上放开,看织物弹性。纯毛面料回弹率高,能迅速恢复原状,而混纺或化纤产品,则抗皱性较差,大多留有较明显的褶皱痕迹,或是复原缓慢。

  四、燃烧法鉴别。取一束纱线,用火烧,纯毛纤维气味象烧头发,化纤面料的气味象烧塑料。燃烧后的颗粒越硬说明化纤成分越多。

  五、单根鉴别。所有动物的毛在显微镜下看是有鳞片的,如果是长毛面料的话只要取一根毛象上图一样搓几下就会向上或向下移动(为了掌握这一技巧可先拿一根头发做试验),如果是普通织物,抽取一根纱线,剪2厘米的两段拆成一根一根的纤维放在手心里搓四五下,看它们会不会移动。

  第三节 毛纺原料

  目前,市场上的毛织物所采用的动物毛纤维,大致有绵羊毛、山羊毛、驼羊毛和兔毛几种。

  一、绵羊毛

  人们日常用量最大的毛衫、呢绒、毛毡等主要是绵羊身上密生着的绵羊毛。在编织工业中,由于绵羊毛用量最大,所以"羊毛"便成了绵羊毛的简称。

  世界上绵羊毛产量较多的国家是澳大利亚、独联体、新西兰、阿根廷和中国。羊毛的支数和级数是评定羊毛等级和品质的依据,支数越高,品质越好,级数越高,品质越差。

  绵羊毛中一直为人们所倾慕的"澳毛",属于美利奴种绵羊,产于澳大利亚,因而得名。其毛纤维细而长,是绵毛羊中最优质的品种。其它如新西兰、南美、欧洲各国、南阿尔卑斯山脉等都有饲养,并在世界上享有盛誉。

  雪兰毛也是常见的品种。雪兰毛原称雪特兰羊毛,因产于英国苏格兰的雪特兰群岛而得名。由于雪兰毛以绒毛为主体并夹杂较多的粗毛和戗毛,这种天然的粗细混杂,形成了雪兰毛织物特有的丰满而蓬松,柔软而不细腻,光泽和弹性较好的特点,具有粗犷的风格。但是,由于雪兰毛的产量少,供不应求,市场上销售的所谓"雪兰毛衫"多是以新西兰的半细羊毛为原料。更有些名为"雪兰毛"毛衣,卖价每件不足百元甚至仅几十元,实际上是仿雪兰毛风格的产品,有的"雪兰毛"则是由多种杂毛纺成,只能做粗毛线,价格也较便宜。

  还有以价格低廉、受消费者欢迎的羊仔毛,其实是羊羔毛,其手感较粗, 多做成毛线使用。

  二、山羊毛

  山羊毛是指山羊毛身上剪取的粗毛和死毛。一般山羊毛身上的细毛很短,不能纺纱,粗毛也只能造毛笔,刷子之类,只有马海毛例外。马海毛即安哥拉山羊毛,产于土耳其的安哥拉省,北美和南亚等地,是一种优质毛纤维,表面光滑,极少卷曲,长而且粗,具有蚕丝般的柔和很强的光泽,优良的回弹性,耐磨性和高强度,是织制提花毛毯、长毛绒、顺毛大衣呢、人造毛皮等高级织物的理想原料。粗棒针手织的马海毛衫,披挂着柔软的如丝如雾般的纤维,构成高贵、活泼而又粗犷的服装风格,深受人们喜爱。我国西北的中卫山羊毛也属于马海毛类。但在市场上,有人把蓬松风格的腈纶膨体纱称为"马海毛"出售,造成误解,那样的腈纶膨体纱,充其量只能叫做"仿马海毛"。

  三、羊驼毛

  羊驼毛(ALPACA),又称"驼羊毛",纤维长达20-40厘米,又白、褐、灰、黑等颜色,因90%产于秘鲁,又称为"秘鲁羊毛"。它的两个品种,一种是纤维卷曲,具有银色光泽,另一种是纤维平直,卷曲少,具有近似马海毛的光泽,常与其它纤维混纺,作为制作高档服装的优质材料。目前市场上的驼羊毛,大多是东欧的产品。

  四、兔毛

  兔毛以轻、细、软、保暖性强、价格便宜的特点而受人们喜爱。它是由细软的绒毛和粗毛组成的,主要有普通家兔和安哥拉兔毛,且以后者质量为优。兔毛与羊毛区别在于纤维细长,表面特别光滑,容易辨认。由于兔毛强度低,不易单独纺纱,因此多与羊毛或其它纤维混纺,制造成针织品和女士呢、大衣呢等服装面料。

  纯毛的概念和标识

  在市场上,人们常可看到羊毛产品有"纯羊毛"或"100%"羊毛两种标志,有人以为"纯毛"就等于"100%羊毛",其实不然。从字面上说"纯毛"应当是100%羊毛。但实际上,在生产过程中,为了改善纤维的纺织性能,使织物更加耐用,有的产品常常要加入一些涤纶或锦纶的非毛纤维。对于加入量的多少,国家标准中有明确规定。这样,我们就明白了。纯毛产品并非是100%羊毛,标明纯毛产品的,则是已按规定范围加入非毛纤维,因而应比100%羊毛产品价格低。

  总之,要在日益繁荣的市场上买到称心如意的毛纺织品,我们除了运用看、摸、问、比较等办法努力识别外,可以从价位上进行分析。当然,最安全的还是要不断增加对产品知识的了解。

  识别羊绒、羊驼毛、马海毛

  一、羊绒

  羊绒是来自山羊身上的底层细绒毛,山羊生长在高寒的草原上,例如我国的内蒙、新疆、青海、辽宁等地。我国是世界上的羊绒生产大国,羊绒产量占世界总产量的1/2以上,其中又以内蒙的羊绒为上品。羊绒纤维的特点是纤细、柔软。其面料手感柔软、滑糯,光泽柔和,较同样厚度的羊毛面料相比重量轻很多,且多为绒面风格。一般来说,浅色的羊绒大衣多源自白绒,品质较好;而深色的大都取自紫绒或青绒,质量稍逊。

  二、羊驼毛

  羊驼毛来自一种叫“羊驼”(亦称“阿尔巴卡”)的动物,这种动物主要生长于秘鲁的安第斯山脉。安第斯山脉海拔4500米,昼夜温差极大,夜间-20~-18℃,而白天15~18℃,阳光辐射强烈、大气稀薄、寒风凛冽。在这样恶劣的环境下生活的羊驼,其毛发当然能够抵御极端的温度变化。羊驼毛不仅能够保湿,还能有效地抵御日光辐射,羊驼毛纤维含有显微镜下可视的髓腔,因此它的保暖性能优于羊毛、羊绒和马海毛。

  另外,羊驼毛纤维具有17余种天然色泽:从白到黑,及一系列不同深浅的棕色、灰色,是特种动物纤维中天然色彩最丰富的纤维。我们在市场上见到的“阿尔巴卡”即是指羊驼毛;而“苏力”则是羊驼毛中的一种且多指成年羊驼毛,纤维较长,色泽靓丽;常说的“贝贝”为羊驼幼仔毛,相对纤维较细、较软。羊驼毛面料手感滑,保暖性极佳。

  三、马海毛

  马海毛则是指安哥拉山羊毛,主要产于南非,其特点是纤维较粗,卷曲小,光泽好。马海毛面料手感滑挺,呢面光泽足。马海毛和羊驼毛面料一样多为短顺毛风格。

  第四节 丝绸的介绍

  丝绸织品一般分真丝和仿真丝面料两大类,在丝绸织品上都带有标签,那么怎样识别标签上数字代号呢?这些数字共有5位。第一位数字代表商品所用的原料; 第二位数字代表商品 的织物组织,后面则是商品的序号.在这个数字前, 还用大写的英文字母代表商品 的产地,从丝绸产品的编号上,可以认定产品的原料及产地。

  丝绸原料的代号:“1”代表真丝,包括桑丝及桑丝占50%以上的桑柞交织品种、双宫丝、桑绢丝绸;“2”代表合成纤维;“3”代表天然纤维与短纤维混纺;“4” 代表柞丝;“5”代表人造丝;“6”代表两种原料以上的长丝交织,或长丝 与短丝维交织;“7”" 代表被面类。

  丝绸产品产地代号:B为北京、C为四川、D为辽宁、E为湖北、G为广东、H 为浙江、J为江西、K为江苏、M为福建、N为广西、Q为陕西、S为上海、T为天津、V为河南、W为安徽、X为湖南。

  第五节 皮革的鉴定

  “真皮”在皮革制品市场上是常见的字样,是人们为区别合成革而对天然皮革的一种习惯叫法;在消费者的观念中,“真皮”也具有非假的含意。实际上,真皮就是皮革,它主要是由哺乳类动物皮加工而成。

  真皮种类繁多,品种多样,结构不同,品质各异,价格相等悬殊。因此,真皮既是所有天然皮革的统称,也是商品市场上一个含糊的标识。

  天然皮革按其种类来分主要有猪皮革、牛皮革、羊皮革、马皮革、驴皮革和袋鼠皮革等,另有少量的鱼皮革、爬行类动物皮革、两栖类动物皮革、鸵鸟皮革等。其中 牛皮革又分黄牛皮革、水牛皮革、牦牛皮革和犏牛皮革;羊皮革分为绵羊皮革和山羊皮革。按其层次分,有头层革和二层革,其中头层革有全粒面革和修面革;二层革又 有猪二层革和牛二层革等。在主要几类皮革中,黄牛皮革和绵羊皮革,其表面平细,毛眼小,内在结构细密紧实,革身具有较好的丰满和弹性感,物理性能好。因此,优等黄牛革和绵羊革一般用做高档制品的皮料,其价格是大宗的皮革中较高的一类。

  在诸多的皮革品种中,全粒面革应居榜首,因为它是由伤残较少的上等原料皮加工而成,革面上保留完好的天然状态,涂层薄,能展现出动物皮自然的花纹美。它不仅耐磨,而且具有良好的透气性。

  修面革,是利用磨革机将革表面轻磨后进行涂饰,再压上相应的花纹而制成的。实际上是对带有伤残或粗糙的天然革面进行了“整容”。此种革几乎失掉原有的表面 状态,涂饰层较厚,耐磨性和透气性比全粒面革较差。

  二层革,是厚皮用片皮机剖层而得,头层用来做全粒面革或修面革,二层经过涂饰或贴膜等系列工序制成二层革,它的牢度、耐磨性较差,是同类皮革中最廉价的一 种。

  下面我们再介绍几种常用的方法:

  下面我们再介绍几种常用的方法:

  一、手感:即用手触摸皮革表面,如有滑爽,柔软,丰满,弹性的感觉是真皮;而一般人造合成革面发涩,死板,柔软性差。

  二、眼看:观察真皮革面有较清晰的毛孔,花纹,黄牛皮有较匀称的细毛孔,牦牛皮有较粗而稀疏的毛孔,山羊皮有鱼鳞状的毛孔,猪皮有三角粗毛孔,而人造革,尽管也仿制了毛孔,但不清晰。下面给大家介绍猪革、马革、牛革、羊革的特点和鉴别方法:牛皮革面细,强度高,最适宜制作皮鞋;羊皮革轻,薄而软,是皮革服装的理想面料;猪皮革的透气透水汽性能好,较适于制做内衣和儿童用品;马皮革的纤维结构较为紧密、强度也比较高,用于制作皮裤和皮靴效果较好。一般来说,皮革表面毛孔的粗细、疏密和分布情况是区分牛革、猪革、马革和羊革的主要依据。

  猪革:革表面的毛孔圆而粗大,较倾斜地伸入革内。毛孔的排列为三根一组,革面呈现许多小三角形的图案。

  牛革:黄牛革和水牛革都称为牛革,但二者也有一定的差别。黄牛革表面的毛孔呈圆形,较直地伸入革内,毛孔紧密而均匀,排列不规则,好像满天星斗。水牛革表面的毛孔比黄牛革粗大,毛孔数较黄牛革稀少,革质较松弛,不如黄牛革细致丰满。 马革:革表面的毛孔呈椭圆形,比黄牛革毛孔稍大,排列较有规律。

  羊革:革粒面的毛孔扁圆,毛孔清楚,几根组成一组,排列呈鱼鳞状。

  三、嗅味:凡是真皮革都有皮革的气味;而人造革都具人刺激性较强的塑料气味。

  四、点燃:从真皮革和人造革背面撕下一点纤维,点燃后,凡发出刺鼻的气味,结成疙瘩的是人造革;凡是发出毛发气味,不结硬疙瘩的是真皮 。

  真皮标志

  真皮标志是在国家工商行政管理局注册的证明商标,凡佩挂真皮标志的皮革产品都具有三种特性:1、该产品是用优质真皮制作的;2、该产品是做工精良的中高档产品;3、消费者购买佩挂真皮标志的皮革产品可以享受良好的售后服务。不是用真皮制作的产品就不能佩挂真皮标志,欲佩挂真皮标志,需经过中国皮革工业协会严格的审查,批准后,方可佩挂。中国皮革工业协会每年都要对其进行质量检测,以保证产品质量。

  真皮标志的注册商标是由一只全羊、一对牛角、一张皮形组成的艺术变形图案。整体图案呈圆形鼓状,图案中央有GLP三个字母,是真皮产品的英文缩写,图案主体颜色为白底黑色,只有三个字母为红色。图案寓意:牛、羊、猪是皮革制品的三种主要天然皮革原料,图案呈圆形鼓状,一方面象征着制革工业的主要加工设备转鼓,另一方面象征着皮革工业滚滚向前发展。

  牛仔面料

  1、厚度

  根据牛仔布的厚度,从薄到厚依次为分为4.5安,6安,8安,10安,11安,12安,13.5安,14.5安等。如4.5安是非常薄,常用来做夏季服装如背心、无袖衫等,14.5安很厚,用来 做冬季的棉衣夹棉都可以,而我们经常穿的牛仔裤大多从8安-12安不等。

  2、种类

  分平纹,斜纹,人字纹,交织纹,竹节,暗纹,以及植绒牛仔等。

  3、成分

  分为精梳和普梳,包括100%全棉,含弹力(莱卡)的,棉麻混纺的,以及天丝等。

  工作服面料,服装辅料:需求档次提高带来行业成长

  服装辅料:需求档次提高带来行业成长

  国内服装辅料行业中小企业居多、产品档次普遍较低,但成本与本土化优势明显。服装辅料需求档次与可接受价格逐渐提高,国内服装辅料企业可凭借中档产品领域的成本优势,逐渐提高企业规模、研发能力及营销网络,缩短与国际服装辅料企业的差距。 服装辅料需求:档次与可接受价格逐渐提高

  服装品牌逐渐兴起、服装出口企业逐渐向ODM/OBM经营模式转变,服装辅料需求档次敏感度提高、价格敏感度降低,中高档服装辅料需求逐渐释放。

  国内服装辅料企业:凭借成本优势逐渐缩短与国际服装辅料企业差距

  国际服装辅料企业在高档产品领域具备绝对优势,但庞大的企业规模、全球化的营销网络及维持技术优势所需的研发投入均非常高昂,导致其向中档产品市场拓展能力有限。国内服装辅料行业中小企业居多、产品档次普遍较低,但成本与本土化优势明显。服装辅料需求档次与可接受价格逐渐提高,国内服装辅料企业可凭借中档产品领域的成本优势,逐渐提高企业规模、研发能力及营销网络,缩短与国际服装辅料企业的差距。

  企业投资价值判断:规模、研发、营销良性循环

  具备规模、研发、营销良性循环特征的国内服装辅料企业,有望成为此过程中佼佼者。

  一、行业需求特点

  (一)服装辅料档次:取决于品质与设计

  服装辅料指服装生产过程中除面料以外的其它材料。服装辅料按功能和应用部位划分包括:服装里料、服装絮料、服装衬料、服装垫料、线带类材料、紧扣材料和商标。服装辅料按原料划分包括:纺织类服装辅料、化工类服装辅料、五金印刷类服装辅料。

  服装辅料的主要性能为服用性能与装饰性能。服用性能指穿着使用后能否保持优良的外观形态,服装缝纫制作过程是否容易,服装对人体可否保持舒适感。装饰性能指通过恰当的服装辅料选择与搭配,体现流行趋势或服装设计师设计理念。基于服装辅料的主要性能,评判服装辅料档次主要标准为:1、优良的产品品质。2、产品设计充分体现流行趋势或服装设计师理念。

  (二)服装辅料需求档次与价格敏感度:取决于服装企业经营模式

  通常情况下:OEM经营模式的服装企业利润来主要自于生产加工环节,产品档次与利润率低;OBM经营模式的服装企业利润来自于流通环节,产品档次与利润率高;在OBM经营模式中:相对于工业化生产的成衣品牌,高级时装品牌能更好展现消费者身份与品味,产品档次与利润率最高。按照服装行业惯例,低档服装必然采用低档面料及辅料,高档服装通常采用高档面料及辅料。相对于OEM经营模式,OBM经营模式对服装辅料价格敏感度低、档次敏感度高,OBM经营模式中高级时装品牌对服装辅料价格敏感度最低、档次敏感度最高。

  (三)工业品属性显著:优质客户是分享行业成长

  最佳选择服装辅料企业的主要客户是服装生产企业,截至2008年2月我国服装企业累计数量为14,484家,客户集中度较高。直接面对企业及客户集中度高使服装辅料具备工业品属性。近年来受时尚流行周期逐渐缩短,服装企业逐渐倾向小批量、短周期生产的影响,服装辅料在符合流行趋势的基础上逐渐倾向于小批量、多品种、快交货,导致服装辅料具备部分消费品属性,但直接面对企业及客户集中度较高造成服装辅料的工业品属性仍占主导地位。参照工业品销售的特点及服装行业竞争充分的实际,优质服装辅料客户通常为竞争优势明显的品牌服装企业或产品档次较高的服装企业。

  此类企业未来成长相对明确,订单数量可观且相对稳定,是服装辅料企业分享行业成长的最佳选择。

  二、行业需求:档次与可接受价格逐渐提高

  (一)服装国内市场:服装品牌方兴未艾

  服装品牌兴起迹象已经显现。限额以上服装类批发零售总额增速持续高于社会消费品零售总额增速,但服装类CPI与服装类PPI、总体CPI长期背离,其主要原因是服装企业间竞争激烈、产品同质化严重,价格是企业间竞争的常用手段。重点大型零售企业服装类产品销售额增速与限额以上服装类批发零售总额增速基本相当,但重点大型零售企业服装类产品销售额增速高于销售数量增速。鉴于国内大型百货仍是国内中高档服装品牌产品的主要销售渠道及涌入中国国际知名服装品牌不俗的表现,说明品牌的价值正逐步为消费者与市场所认可。

  服装品牌非短期内可造就。1、品牌自身发展规律。品牌创立初期不具备影响力,成长主要依靠渠道驱动。品牌成长期影响力逐渐提升,渠道驱动与品牌影响力相辅相成。相关消费者调查显示,53.3%的消费者比较倾向于国外的服装品牌,而倾向于国内品牌的仅占16.7%。较低品牌影响力充分说明了,目前国内品牌的影响力仍有限。2、品牌供需基础。根据国家“十一五”发展规划,2010年全国城镇与农村人均收入将分别达到13390元、4150元。随着城镇与农村人均收入稳步增长,服装品牌消费的基础将更加坚实,但考虑到我国贫富相差悬殊的现实,占人口比例极少高收入人群将最先具备品牌消费能力。发达国家品牌消费需求来自占人口绝大部分的中产阶级,我国绝大部分消费者尚不完全具备品牌消费能力,品牌消费市场相对有限。3、历史经验。以日本为例,上世纪60-70 年代日本经济高速发展,服装消费开始兴起,消费者青睐欧美流行趋势,服装企业的主要策略是跟随与模仿欧美流行趋势,利用“便利店”等新渠道模式分享行业成长。随着消费高速增长,消费者需求更加多样化,服装企业采用细分市场,时装专卖店大规模兴起。80年代在细分市场的基础上逐渐孕育出世界知名的设计师与品牌。考虑到我国服装企业的主要竞争方式为价格,品牌的基础市场细分尚未大规模开始。

  (二)服装出口市场:向ODM/OBM模式发展成为大势所趋

  我国服装出口多采用OEM生产模式,产品档次普遍较低、企业间竞争激烈,“压价跑量”是企业普遍采取的竞争策略,由此造成企业利润率偏低,对市场与成本的波动非常敏感。在人民币升值、劳动力成本上升及原料成本的大幅上涨的影响下,服装出口金额增速持续下降。改变企业经营模式、提高产品档次、摆脱价格竞争的恶性循环,向ODM/OBM模式发展成为大势所趋。

  (三)服装辅料需求档次与可接受价格逐渐提高

  服装品牌兴起、服装出口企业向ODM/OBM经营模式转变,服装辅料需求档次敏感度提高、服装辅料需求价格敏感度降低,中高档服装辅料需求将被释放。考虑到服装品牌并非短期可造就及服装出口企业向ODM/OBM经营模式发展不可能在短期内完成,各服装企业使用服装辅料的档次将逐渐提高,即服装辅料需求档次与可接受价格逐渐提高。

  鉴于相关统计数据缺乏,通过近似替代的方式简要推估中高档服装辅料的需求增速:1、中高档服装辅料需求增速应高于服装辅料整体需求增速,介于国内服装品牌中高档辅料需求增速、出口服装企业中高档辅料需求增速之间。2、服装行业销售额增速近似代替服装辅料整体需求增速。3、重点大型零售企业服装类销售额增速近似代替国内服装品牌对中高档服装辅料的需求增速。3、服装出口贸易方式中产品档次较高的一般贸易方式出口增速近似代替出口服装企业对中高档服装辅料需求。预计中高档服装辅料需求增速保持在20%左右。

  三、行业供给:凭借成本优势逐渐缩短同国际企业差距

  (一)国内企业:市场集中度低、产品档次低、成本优势明显

  国内中小型服装辅料企业占绝大多数,此类企业以生产低档产品为主、质量稳定性差,企业间恶性竞争严重,导致服装辅料市场集中度低、产品档次普遍较低。国内企业在成本及本土化方面优势明显,《中国制衣》调查数据显示:价格优势是服装企业选择国内面辅料的主要原因,另外对本土市场的了解也是国内面辅料企业的主要优势。

  国际服装辅料企业在规模、研发及营销方面实力雄厚,仅专注利润丰厚的高档产品并占据绝对优势。《中国制衣》调查数据显示:品质有保证与设计更能代表流行趋势是服装企业选择进口面辅料的主要原因。以世界拉链龙头YKK公司为例,其拉链产品年产值约160亿元人民币,在全球40多个国家和地区设有90多个工厂及销售机构,在上海、大连和深圳设有生产企业,在国内多个城市设有销售机构,产品占据世界拉链行业高档市场约80%份额。

  (三)凭借成本优势逐渐缩短同国际企业差距

  国际服装辅料企业凭借规模、研发及营销雄厚实力,在高档产品领域具备绝对优势。庞大的企业规模、全球化的营销网络及维持技术优势所需的研发投入均非常高昂,导致国际服装辅料企业产品只能局限于高利润率的高档产品,向中档产品市场领域拓展能力有限。国内服装辅料行业以中小型企业居多、产品档次普遍较低,具备国际服装辅料企业无法比拟的成本与本土化优势。国内服装辅料企业在低档产品领域的利润空间受原材料料及人力成本上涨影响大幅压缩,但在中档产品领域仍具备比较成本优势。在服装辅料需求档次与可接受价格逐渐提高,国内服装辅料企业可凭借比较成本优势,逐渐提高企业规模、研发能力及营销网络,逐渐缩短与国际服装辅料企业的差距,分享行业成长。

  四、企业投资价值判断:规模、研发、营销良性循环

  具备规模、研发、营销良性循环特征的国内服装辅料企业,有望成为逐渐缩短与国际服装辅料企业差距过程中佼佼者。

  1、规模:原材料及人工成本上升,具备规模优势的企业更容易消化成本上升带来的不利影响,抗风险能力明显强于中小型企业。企业的规模优势同时意味着资金优势,可以在设备、研发及营销网络可以进行高水平投入,提升研发水平。

  2、规模→研发:高水平的设备与研发投入,产品不断推陈出新、档次不断提高,产品议价能力及盈利能力增强,有效避免同质化恶性竞争。

  3、规模→研发→营销:服装辅料工业品属性明显,优质服装辅料客户通常为竞争优势明显的品牌服装企业或产品档次较高的服装企业。此类客户通常对产品档次的敏感度更高,倾向选择信誉良好、研发水平较高的供应商。规模优势与研发优势进而转化为营销优势,使企业充分分享行业成长。

  4、规模→研发→营销→规模:在充分分享行业成长的基础上,企业可通过内生性成长或外延式增长(并购国内服装辅料企业、与国际服装辅料企业合作)继续扩大企业规模,推动研发与营销的提升,逐步缩小与国际服装辅料企业的差距。

  氨纶

  氨纶(spandex)

  氨纶纤维是聚氨基甲酸酯纤维的简称,商品名称有莱克拉(Lycra、美国、英国、荷兰、加拿大、巴西)、尼奥纶(Neolon、日本)、多拉斯坦(Dorlastan、德国)等。氨纶是一种合成纤维,组成物质含有85%以上组分的聚氨基甲酸酯。

  氨纶纤维共有两个品种,一种是由芳香双异氨酸酶和含有羟基的聚酯链段的镶嵌共聚物(简称聚酯型氨纶),另一种是由芳香双异氰酸酯与含有羟基的聚醚链段镶嵌共聚物(简称聚醚型氨纶)。氨纶纤维与弹力聚烯烃纤维和弹力复合纤维统称弹力纤维。

  具有高断裂伸长(400%以上) 、低模量和高弹性回复率 的合成纤维。多嵌段聚氨酯纤维的中国商品名称。又称弹性纤维。氨纶具有高延伸性(500%~700%)、低弹性模量(200%伸长,0.04~0.12克/旦)和高弹性回复率( 200%伸长 ,95%~99%)。除强度较大外,其他物理机械性能与天然乳胶丝十分相似。它比乳胶丝更耐化学降解,具有中等的热稳定性 ,软化温度约在200℃以上 。用于合成纤维和天然纤维的大多数染料和整理剂,也适用于氨纶的染色和整理。氨纶耐汗、耐海水并耐各种干洗剂和大多数防晒油。长期暴露在日光下或在氯漂白剂中也会退色,但退色程度随氨纶的类型而不同,差异很大。

  编辑词条针织面料

  针织即是利用织针将纱线弯曲成圈并相互串套而形成的织物。针织面料与梭织面料的不同之处在于纱线在织物中的形态不同。

  针织分为纬编(weft knitted fabric)和经编(warp knitted fabric)

  目前,针织面料广泛应用于服装面料及里料,家纺等产品中,受到广大消费者的喜爱。

  针织面料种类

  (一)纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料,采用平针组织,变化平针组织,罗纹平针组织,双罗纹平针组织、提花组织,毛圈组织等,在各种纬编机上编织而成。它的品种较多,一般有良好的弹性的延伸性,织物柔软,坚牢耐皱,毛型感较强,且易洗耳恭听快干。不过它的吸湿性差,织物不够挺括,且易于脱散、卷边,化纤面料易于起毛、起球、钩丝。主要有以下品种:

  1、涤纶色织针织面料:织物色泽鲜艳、美观、配色调和,质地紧密厚实,织纹清晰,毛型感强,有类似毛织物花呢风格。主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等;

  2、涤纶针织劳动面料:这种织物紧密厚实,坚牢耐磨,挺括而弹性,若原料用含有氨纶的包芯纱,则可以织成弹力针织牛仔,弹性更好。主要用于男女上装的长裤;

  3、涤纶针织灯芯条面料:织物凹凸分明,手感厚实丰满,弹性和保暖性良好。主要用于男女上装、套装、风衣、童装等面料;

  4、涤盖棉针织面料:该织物染色后作衬衫、茄克衫、运动服面料。面料挺括抗皱,坚牢耐磨,贴身一面吸湿透气,柔软舒适;

  5、人造毛皮针面料:织物手感厚,柔软、保暖性好。根据品种不同,主要用于大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。人造皮毛也有用经编方法织制的。

  6、天鹅绒针织面料:织物手感柔软、厚实、坚牢耐磨,绒毛浓密耸立,色光柔和。主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。它也可以用经编织造,例:经编毛圈剪绒织物;

  7、港型针织呢绒:它既有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感,又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性旨的特点。主要用作春、秋、冬的时装面料。 (二)经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料,也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好,织物挺括,脱散性小,不会卷边,透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类:

  1、涤纶经编面料:布面平挺,色泽鲜艳,有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料;中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料;

  2、经编起绒织物:主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料,织物悬垂性好,易洗、快干、免烫,但在使用中静电积聚,易吸附灰尘;

  3、经编网眼织物:服用网眼织物的质地轻薄,弹性和透气性好,手感滑爽柔挺,主要用作夏令男女衬衫面料;

  4、经编丝绒织物:表面绒毛浓密耸立,手感厚实、丰满、柔软,富有弹性,保暖性好,主要用作冬令服装、童装面料;

  5、经编毛圈织物:这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实,弹性、吸湿性、保暖性良好,毛圈结构稳定,具有良好的服用性能,主要作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等面料。

  针织物经编和纬编有什么区别?

  答:针织可以分为经编和纬编

  经编用多根纱线同时沿布面的纵向(经向)顺序成圈

  纬编用一根或多根纱线沿部门的横向(纬线)顺序成圈

  纬编针织品最少可以用一根纱线就可以形成,但是为了提高生产效率,一般采用多根纱线进行编织;而经编织物用一根纱线是无法形成的织物的,一根纱线只能形成一根线圈构成的琏状物。

  所有的纬编织物都可以逆编织方向脱散成线,但是经编织物不可以。

  经编织物不能用手工编织。

  经编织物分为两大类:

  一为Raschel织物,主要特征是花形较大,布面粗疏,孔眼多,主要做装饰织物;

  二为tricol织物,布面细密,花色少,但是产量高,主要做包覆织物和印花布,这类织物多用于化纤长丝,否则生产效率极低

  利用针织面料进行服装设计注意事项:

  一.利用针织物的伸缩性

  针织面料具有良好的伸缩性,在样板设计时可以最大限度地减少为造型而设计的接缝、收褶、拼接等。其次,针织面料一般也不宜运用推归、拔烫的技巧造型,而是利用面料本身的弹性或适当运用褶皱手法的处理来适合人体曲线。那么面料伸缩性的大小就成为在样板设计制作时的一个重要的依据。

  梭织服装的样板最终与包裹人体所需要的面积相比一般都大一些,即相对于人体有一定的松量;而针织服装根据采用的面料结构的不同,若弹性特别大的面料(与采用的纱线和组织结构有关)设计样板时不但不留松量,它的样板尺寸既可以和人的围度尺寸相同,也可以考虑弹性系数而缩小其尺寸。

  二、利用针织物的卷边性

  针织物的卷边性是由于织物边缘线圈内应力的消失而造成的边缘织物包卷现象。卷边性是针织物的不足之处。它可以造成衣片的接缝处不平整或服装边缘的尺寸变化,最终影响到服装的整体造型效果和服装的规格尺寸。但并不是所有的针织物都具有卷边性,而是如纬平针织物等个别组织结构的织物才有,对于这种织物,在样板设计时可以通过加放尺寸进行挽边、镶接罗纹或滚边及在服装边缘部位镶嵌粘合衬条的办法解决。有些针织物的卷边性在织物进行后整理的过程中已经消除,避免了样板设计时的麻烦。

  需要指出的是很多设计师在了解面料性能的基础上可以反弊为利,利用织物的卷边性,将其设计在样板的领口、袖口处,从而使服装得到特殊的外观风格,令人耳目一新,特别是在成型服装的编织中还可以利用其卷边性形成独特的花纹或分割线。

  三、注意针织物的脱散性

  针织面料在风格和特性上与梭织面料不同,其服装的风格不但要强调发挥面料的优点更要克服其缺点。由于个别针织面料具有脱散性,样板设计与制作时要注意有些针织面料不要运用太多的夸张手法,尽可能不设计省道、切割线,拼接缝也不宜过多,以防止发生针织线圈的脱散而影响服装的服用性,应运用简洁柔和的线条与针织品的柔软适体风格协调一致。

  编辑本段梭织面料的概述

  梭织面料是织机以投梭的形式,将纱线通过经、纬向的交错而组成,其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织(近代也由于无梭织机的应用,此类面料的织造不用投梭形式,但面料仍归梭织类)。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等,梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别。

  编辑本段梭织面料中的缎纹组织

  缎纹组织satin and sateen weave

  相邻两根经纱或纬纱上的单独组织点均匀分布但不相连续的织物组织。缎纹组织分经面缎纹和纬面缎纹两种。它是三原组织中最复杂的一种。缎纹组织中单独组织点由两相邻的经纱或纬纱的浮长线所遮盖。织物表面平滑匀整,质地柔软,富有光泽或稍呈纹路。缎纹组织的织物用途较广,常用作被面、衣着、鞋面以及装饰布等。

  缎纹组织可用分式表示,分子表示一个组织循环的纱线根数,简称枚数;分母表示飞数,经向飞数用于经面缎纹,纬向飞数用于纬面缎纹。缎纹一个组织循环纱线数不少于5根,飞数应大于1而小于组织循环纱线数减1,飞数与组织循环数两者应互为质数。常用的缎纹组织循环纱线数为5、8、12、16等,组织循环纱线数越大,织物表面纱线浮长越长,光泽越好,织物越松软,但坚牢度越差。

  经面缎纹织物的表面多数由经纱浮长所覆盖,为了突出经纱效应,经向紧度须大于纬向紧度,一般经、纬向紧度之比约为5:3,例如直贡呢、素缎等。纬面缎纹织物的表面多数由纬纱浮长所覆盖,为了突出纬纱效应,经向紧度须小于纬向紧度,一般经、纬向紧度之比约为2:3,例如横贡缎等。

  为了使缎纹织物柔软,常用拈度较少的纱线。纱线的拈向对缎纹织物外观效应有一定影响。经面缎纹的经纱或纬面缎纹的纬纱在布面上的拈向与织物组织的纹路方向相同,织物表面光泽就好,例如横贡缎。若这些纱线在布面上的拈向与织物组织的纹路方向相反,则缎纹

  织物表面呈现纹路,例如直贡呢等。

  以缎纹组织为基础可演变出许多缎纹变化组织。如在经或纬组织点四周添加单个或多个组织点而构成加强缎纹组织;在一个组织循环内用不同飞数而构成变则缎纹组织,如六枚变则缎纹组织,其经向飞数为2、3、4、4、3、2;延长经向或纬向组织点而构成重缎纹组织,常在手帕织造中采用。缎纹组织与其他组织结合可构成缎条府绸、缎条手帕等织物。

  编辑本段梭织面料中的斜纹组织

  斜纹组织twill weave

  相邻经(纬)纱上连续的经(纬)组织点排列成斜线、织物表面呈现连续斜线织纹的织物组织。斜纹组织一个组织循环的纱线数至少为3根。织制斜纹织物比平纹织物复杂,至少需用3页综框。斜纹织物的出现,标志着织造技术和织物结构上的重大发展。中国在殷商时代就已有了斜纹图案的织物。丝织物中的绮和绫都是用斜纹及其变化组织织制的。斜纹组织的应用较为广泛,如棉、毛织物中的卡其、哔叽、华达呢,丝织物中的美丽绸等。斜纹组织与平纹组织相比具有较大的经(纬)浮长,因而在相同的纱号(支数)和经纬密度下织物结构较为松软。配置较大的经纬密度方能得到结构紧密的织物。斜纹组织有经组织点占多数的经面斜纹,纬组织点占多数的纬面斜纹和经纬组织点数相等的双面斜纹三种。斜纹的斜向有右斜和左斜之分。一般斜纹组织用分式并附以斜向箭头表示,。斜纹组织的斜向主要是根据构成斜线织纹的纱线在织物表面的拈向选择的。如拈向与织纹斜向相反,斜线较清晰,反之斜线模糊。因此,用“Z”拈单纱作经、纬纱,采用经面斜纹组织时,应选择左斜;采用纬面斜纹组织时,则应选择右斜。

  在斜纹组织的基础上分别采用添加经、纬组织点,改变织纹斜向、飞数或同时采用两种方法可演化出多种斜纹变化组织。①加强斜纹:在斜纹组织的基础上添加经、纬组织点而成,应用最普遍的有□双面加强斜纹;②复合斜纹:一般为组织循环数较大的斜纹组织,织物表面呈现一组宽窄深浅不同的斜纹;③角度斜纹:改变飞数的数值可使织纹斜线的倾斜角度发生变化。常用的是倾角大于45°的组织,配以较大的经密,使织纹斜线饱满陡直。巧克丁、贡呢等精梳毛织物便是角度斜纹;④山形斜纹:由左右两个方向的斜线排列成山形织纹的组织);⑤破斜纹:由左右两个方向的斜线按一定要求排列,使织纹斜线突然中断的组织。此外尚有阴影斜纹、菱形斜纹、曲线斜纹等多种,多数以织纹图象命名。斜纹变化组织是用以增加织纹花色的主要组织之一。

  编辑本段梭织面料中的平纹组织

  平纹组织plain weave

  经纱和纬纱以一上一下的规律交织的织物组织,是三原组织中最简单的一种。平纹组织由两根经纱和两根纬纱构成一个组织循环,用分式□来表示。平纹组织的织物正反面外观相同,经、纬纱之间交织点最多。应用极为广泛,如棉织物中的平布,府绸和帆布,毛织物中的凡立丁,丝织物中的塔夫绸,麻织物中的夏布,以及工业和国防用的织物等。

  平纹组织织物中的经、纬纱采用不同原料、纱号(支)、拈度、拈向、色泽、经纬纱密度和改变每筘穿入经纱根数等,能使织物获得各种不同的外观效应,再经过不同的后整理工艺便形成各种花色品种,如细经粗纬的绨,强拈丝制成的乔其纱,不同拈向纱制成的隐条隐格织物以及采用不同经纱张力织成的条状泡泡纱等。以平纹组织为基础,沿经或纬向或同时沿经、纬两个方向延长组织点,使组织循环扩大,能演化出许多平纹变化组织,如经重平、纬重平和方平组织。用这些组织可织制多种织物,如用□纬重平组织织制的麻纱,用□方平组织织制的板司呢等。

  编辑本段梭织面料的用纱量

  ⑴、坯布克重:是指织物单位面积的重量,一般以每平方米的克数表示(g/m2)。商业上最简单计算方法。

  例如:棉织物一般在70~250 g/m2范围内;

  凡立丁(精梳)毛织物重量在185 g/m2左右;

  厚花呢(粗梳)为280g/m2左右;

  薄形丝织物一般在20~100 g/m2之间。

  坯布克重也是考核织物物理性能的品德指标之一,这对毛织物来说更为注重。在精梳毛织物、毛型化纤织物的《部颁》标准中规定:平方米重偏轻不能超过允许公差(规定为5%),定为一等品;超过5%而不超过7%,为二等品。⑵、按《部颁标准》计算方法(应扣除回潮率因素):

  式中:GK --公定回潮率下的平方米重量(g/m2)

  GO --试样干重(g)

  WK --试样的公定回潮率(%)

  L --试样长度(cm)

  B --试样宽度(cm)

  常用纱线的定回潮率(WK)摘录如下:

  棉纱:8.5%

  精梳毛纱:16%

  粗梳毛纱:15%

  涤/棉纱(65/35): 3.2%⑶、根据织物结构因素的近似估算平方米重量的计算方法:

  式中:NtT --经纱特克斯数(号数)

  NTw --纬纱特克斯数(号数)

  PT --经纱密度(根/10cm)

  PW --纬纱密度(根/10cm)

  这计算公式是近似值,它没有考虑纱线的弯曲、伸长和织物在加工过程中的重量变化。(注:特克斯数(号数)是指:用1000米长的纱线在公定回潮率时的重量(g)表示。) (4)一平方米棉布无浆干燥重量:式中:G——一平方米棉布无浆干燥重量(克);

  Gj——一平方米棉布的经纱干燥重量(克);

  Gw——一平方米棉布的纬纱干燥重量(克);

  Pj——棉布的经纱密度(根/10厘米);

  Pw——棉布的纬纱密度(根/10厘米);

  gj——经纱纺出标准干燥重量(克/100米);

  gw——纬纱纺出标准干燥重量(克/100米);

  Fj——经纱总飞花率;

  aj——经纱缩率;

  Sjz——经纱总伸长率;

  aw——纬纱缩率。其中:1、经、纬纱纺出标准干燥重量(克/100)=公制号数*0.92166/10

  或者=53.74/英制支数2、股线重量按并合后的重量计算。3、经纱总伸长率:上浆单纱按1.2%计算(其中络筒、整经以0.5%计算,浆纱以0.7%计算)。

  上水股线10 2号以下按0.3%计算,10 2号以上按0.7%计算。4、间接纬纱的伸长率较小,可略去不计。5、经纱总飞花率:粗号(支)织物按1.2%计;中号(支)平纹织物按0.6%计,斜纹织物按0.9%计;细号(支)织物按0.8%计;线织物按0.6%计。6、经纱总伸长率、经纱总飞花率以及经纬纱织缩率是计算一平方米织物重量的依据,不是规定指标。

  但是以上公式都是站在技术人员的角度,真正做销售的,哪有时间在面对客户的时候,还要那么麻烦的用计算机一项项来算呢.???所以营销人员最好采用以下公式,(以上了解即可)营销人员最好采用的简单公式:用幅宽*经密/经纱支*系数(0.065)*经纱纱价即为经纱的成本.

  用幅宽*纬密/纬纱支*系数(0.065)*纬纱纱价即为纬纱的成本.

  用经纱成本+纬纱成本+织造加工费=对外报价.

  坯布的克重与成品克重换算坯布的克重与成品克重换算,如以公式计算,与实际可能有很大偏差,主要原因分两方面,胚布设定可用公式计算,祇要条件愈接近,结果愈准碓,因织造为物理性改变,由胚布加工为成品布,经过染整多个工序,织物经过物理性及化学性改变,变量增大,期间涉及各种不同类型之机械,工序等等,形成各企业有着不同之规格标准,因此坯布的克重与成品克重换算,每个企业均有其标准。

  如何建立企业换算公式?

  建议将企业以往的胚布至成品布之结果收集,再用计算机筛选最多之结果作为标准,再按企业生产情况,评估其实用性,再订下换算公式。

  实例参考:(一般布类,一般织染整工艺)

  胚重==订单成品重x胚重系数

  布类胚重系数

  平纹92%

  双珠88%

  双位衣89%

  单珠93%

  单位衣89%

  拉架平纹100%

  毛巾106%

  双面88%

  拉架罗纹91%

  罗纹83%

  拉架灯蕊92%

  灯蕊87%

  编辑本段梭织面料的成本核算

  面料的原料成本

  经向原料成本的计算=经密X门幅X经料(D)/9000X(1+织缩及工艺缩率)X(1+原料损耗率)X原料单价

  纬向原料成本的计算=纬密X门幅X纬料(D)/9000X(1+织缩及工艺缩率)X(1+原料损耗率)X原料单价

  如果面料经线用长纤用D数可按上面计算,纬向用短纤是S,那就先通一单位.

  D=5315/S

  纬丝有两种原料,那你要知道两种原料的排列.再按比例来计算每种原料的用纱量.

  如纬线排列是A5B3A6B4

  那么在计算A纬原料时纬密按坯布纬密X11/18计算,别的按以上公式计算,

  B纬原料计算时纬密按坯布纬密X7/18计算,别的按以上公式计算

  织缩和工艺缩率化纤按5%~30%计;全棉的按8~12%

  这个系数随着织物的纬密捻度增加成正比,与经浮点的加长成反比.

  原料损耗,如果是经纬统一的按4%~5%,经纬不通用的按6~8%

  接着算坯布总成本=(经+纬)的原料成本+织造费用

  织造费大多按坯布的纬密来定的,喷水机在4~8分/纬,这个与织厂的地理位置和产品的加工难度有关

  成品布成本=坯布成本X染缩率+染费+运费包装等杂费

  注:密度指1厘米内的根数

  编辑本段梭织面料计算

  1、经线用量=(P(经密)X D旦尼尔X 门幅÷(1—炼减率)X9000)X(1+折缩率)X(1+捻缩率)X(1±炼缩率)=( )克/M

  若经纬都是真丝,一般炼减率为25%,涤纶差不多,其余的折缩率、捻缩率、炼缩率等都要靠经验。 注:若经线中为双股线则应DX2。

  2、纬线用量=(P(纬密)X D旦尼尔X筘幅÷(1—炼减率)X9000)X(1+捻缩率)X(1±炼缩率)=( )克/M

  筘幅:内幅X(1+折缩率) 同样若纬线是双股,则DX2;三股则DX3

  3、原料用量:经线用量+纬线用量

  4、等重法来设计面料

  A 公式:P1÷P2=D2÷D1 其中:P1为原经线/纬线密度;P2为新经线/纬线密度,D1为原经线纤度(粗细);D2为新经线纤度

  例:若现手上有一块面料,纬线为20根/厘米,纤度为100D涤纶,要换成纤度为150D涤纶,则新设计的面料的纬线是多少根?

  P1÷P2=D2÷D1 →P2=P1XD1÷D2 →P2=20X100÷150=13.33根

  不考虑新旧产品的折缩率、炼缩率、捻缩率等(并设筘幅为100)计算重量。

  旧:G=20X100X100÷9000=22.22克

  新:G=13.33X150X100÷9000=22.22克 新旧面料的重量相等。

  5、D旦尼尔数=重量/9000(厘米)

  S 英制支数(英寸) 旦尼尔数与英支换算 D=5315/S

  N 公制支数 (麻、羊毛) 旦尼尔数与公支换算 D=9000/N

  由上面两个公式可推出:S=0.591N ; N=1.692 S

  dtex 分特克斯 D=9 dtex

  编辑本段梭织服装加工基础知识

  一般梭织服装加工的基础知识。

  (一)梭织服装生产工艺流程

  面辅料进厂检验→技术准备→裁剪→缝制→锁眼钉扣→整烫→成衣检验→包装→入库或出运。

  面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验,符合生产要求的才能投产使用。在批量生产前首先要进行技术准备,包括工艺单、样板的制定和样衣制作,样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。面料经过裁剪、缝制制成半成品,有些梭织物制成半成品后,根据特殊工艺要求,须进行后整理加工,例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等,最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序,再经检验合格后包装入库。

  (二)面料检验的目的和要求

  把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。

  面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。影响外观的疵点在检验中均需用标记注出,在剪裁时避开使用。

  面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重(姆米、盎司)三项内容。在进行检验取样时,应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试,以确保数据的准确度。

  同时对进厂的辅料也要进行检验,例如松紧带缩水率,粘合衬粘合牢度,拉链顺滑程度等等,对不能符合要求的辅料不予投产使用。

  (三)技术准备的主要内容

  在批量生产前,首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。

  工艺单是服装加工中的指导性文件,它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求,对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确,见表1-1。服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。

  样板制作要求尺寸准确,规格齐全。相关部位轮廓线准确吻合。样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求,并在有关拼接处加盖样板复合章。

  在完成工艺单和样板制定工作后,可进行小批量样衣的生产,针对客户和工艺的要求及时修正不符点,并对工艺难点进行攻关,以便大批量流水作业顺利进行。样衣经过客户确认签字后成为重要的检验依据之一。

  (四)裁剪工艺要求

  裁剪前要先根据样板绘制出排料图,“完整、合理、节约”是排料的基本原则。在裁剪工序中主要工艺要求如下:

  (1)拖料时点清数量,注意避开疵点。

  (2)对于不同批染色或砂洗的面料要分批裁剪,防止同件服装上出现色差现象。对于一匹面料中存在色差现象的要进行色差排料。

  (3)排料时注意面料的丝绺顺直以及衣片的丝缕方向是否符合工艺要求,对于起绒面料(例如丝绒、天鹅绒、灯芯绒等)不可倒顺排料,否则会影响服装颜色的深浅。

  (4)对于条格纹的面料,拖料时要注意各层中条格对准并定位,以保证服装上条格的连贯和对称。

  (5)裁剪要求下刀准确,线条顺直流畅。铺型不得过厚,面料上下层不偏刀。

  (6)根据样板对位记号剪切刀口。

  (7)采用锥孔标记时应注意不要影响成衣的外观。裁剪后要进行清点数量和验片工作,并根据服装规格分堆捆扎,附上票签注明款号、部位、规格等。

  (五)缝制缝制

  缝制缝制是服装加工的中心工序,服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。

  粘合衬在服装加工中的应用较为普遍,其作用在于简化缝制工序,使服装品质均一,防止变形和起皱,并对服装造型起到一定的作用。其种类以无纺布、梭织品、针织品为底布居多,粘合衬的使用要根据服装面料和部位进行选择,并要准确掌握胶着的时间、温度和压力,这样才能达到较好的效果。

  梭织服装加工中,缝线按一定规律相互串套联结配置于衣片上形成牢固而美观的线迹。线迹可基本概括为以下四种类型:

  1. 链式线迹

  链式线迹是由一根或二根缝线串套联结而成。单根缝线的称单线链缝。其优点是单位长度内用线量少,缺点是当链线断裂时会发生边锁脱散。双根缝线的线迹称为双线链缝,是由一根针线和钩子线互相串套而成,其弹性和强力都较锁式线迹为好,同时又不易脱散。单线链式线迹常用于上衣下摆、裤口缲缝、西服上衣的扎驳头等。双线链式线迹常用于缝边、省缝的缝合,裤子的后缝和侧缝,松紧带等受拉伸较多,受力较强的部位。

  2.锁式线迹

  亦称穿梭缝迹线,由二根缝线交叉联接于缝料中,缝料的两端呈相同的外形,其拉伸性、弹性较差,但上下缝合较紧密。直线形锁式线迹是最常见的缝合用线迹,由于用线量较少,拉伸性较差,常用于两片缝料的缝合。如缝边、省缝、装袋等。

  3.包缝线迹

  是由若干根缝线相互循环串套在缝料边缘的线迹。根据组成线迹的缝线多少而称呼其名(单线包缝、双线包缝……六缝包缝)。其特点是能使缝料的边缘被包住,起到防止面料边缘脱散的作用。当缝迹受拉伸时,面线、底线之间可以有一定程度的相互转移,因而缝迹的弹性较好,故被广泛用于机织物的包边。三线包缝和四线包缝为最常用的机织制品服装的包边。五线包缝和六线包缝又称为“复合线迹”,由一个双线包缝同三线包缝或四线包缝线迹组合而成。其最大特点是强力大,可同时进行合缝和包缝,从而提高缝迹的密度和缝制的生产效率。

  4.绷缝线迹

  由两根以上针线和一根弯钩线相互穿套而成,有时在正面加上一根或二根装饰线。绷缝线迹的特点是强力大,拉伸性好,缝迹平整,在某些场合(如拼接缝)也可起到防止织物边缘脱散的作用。

  基本缝合的形式除了基本缝制外,根据款式工艺要求还有抽褶、贴布绣等加工方式。梭织服装缝制中针、线以及针迹密度的选择,都应考虑到服装面料质地及工艺的要求。

  缝针可用“型和号”加以分类,根据形状,缝针可分为S、J、B、U、Y型,对应不同的面料,分别采用适宜的针型。

  我国使用的缝针的粗细以号数来区别,粗细程度随着号数的增加而越来越粗,服装加工中使用的缝针号型一般从5号~16号,不同的服装面料采用不同粗细的缝针

  缝线的选择原则上应与服装面料同质地、同色彩(特别用于装饰设计的除外)。缝线一般包括丝线、棉线、棉/涤纶线、涤纶线等。在选择缝线时还应注意缝线的质量,例如色牢度、缩水率、牢度租强度等等。

  针迹密度是指针脚的疏密程度,以露在布料表面3cm内的缝合数来判断,也可用3cm布料内针孔数来表示。

  服装的缝制整体上要求规整美观,不能出现不对称、扭歪、漏缝、错缝等现象。条格面料在缝制中要注意拼接处图案的顺连,条格左右对称,见表1-5及图1-14。缝线要求均匀顺直,弧线处圆润顺滑;服装表面切线处平服无皱痕、小折;缝线状态良好,无断线、浮线、抽线等情况;重要部位例如领尖不得接线。

  (六)锁眼钉扣

  服装中的锁眼和钉扣通常由机器加工而成,扣眼根据其形状分为平型和眼型孔两种,俗称为睡孔和鸽眼孔。

  睡孔(见图1-15)普遍用于衬衣、裙、裤等薄型衣料的产品上。鸽眼孔(见图1-16和图1-17)多用于上衣、西装等厚型面料的外衣类上。锁眼应注意以下几点:(1)扣眼位置是否正确。(2)扣眼大小与钮扣大小及厚度是否配套。(3)扣眼开口是否切好。(4)有伸缩性(弹性)或非常薄的衣料,要考虑使用锁眼孔时在里层加布补强。钮扣的缝制应与扣眼的位置相对应,否则会因扣位不准造成服装的扭曲和歪斜。钉扣时还应注意钉扣线的用量和强度是否足以防止钮扣脱落,厚型面料服装上钉扣绕线数是否充足。

  (七)整烫

  人们常用“三分缝制七分整烫”来强调整烫是服装加工中的一个重要的工序。

  整烫的主要作用有三点:

  (1)通过喷雾、熨烫去掉衣料皱痕,平服折缝。

  (2)经过热定型处理使服装外型平整,褶裥、线条挺直。

  (3)利用“归”与“拔”熨烫技巧适当改变纤维的张缩度与织物经纬组织的密度和方向,塑造服装的立体造型,以适应人体体型与活动状态的要求,使服装达到外形美观穿着舒适的目的。

  影响织物整烫的四个基本要素是:温度、湿度、压力和时间。其中熨烫温度是影响熨烫效果的主要因素。掌握好各种织物的熨烫温度是整理成衣的关键问题。熨烫温度过低达不到熨烫效果;熨烫温度过高则会把衣服熨坏造成损失。

  各种纤维的熨烫温度,还要受到接触时间、移动速度、熨烫压力、有无垫布、垫布厚度及水分有无种种因素的影响。

  整烫中应避免以下现象的发生:

  (1)因熨烫温度过高时间过长造成服装表面的极光和烫焦现象。

  (2)服装表面留下细小的波纹皱折等整烫疵点。

  (3)存在漏烫部位。

  (八)成衣检验

  服装的检验应贯穿于裁剪、缝制、锁眼钉扣、整烫等整个加工过程之中。在包装入库前还应对成品进行全面的检验,以保证产品的质量。

  成品检验的主要内容有:

  (1)款式是否同确认样相同。

  (2)尺寸规格是否符合工艺单和样衣的要求。

  (3)缝合是否正确,缝制是否规整、平服。

  (4)条格面料的服装检查对格对条是否正确。

  (5)面料丝缕是否正确,面料上有无疵点,油污存在。

  (6)同件服装中是否存在色差问题。

  (7)整烫是否良好。

  (8)粘合衬是否牢固,有否渗胶现象。

  (9)线头是否已修净。

  (10)服装辅件是否完整。

  (11)服装上的尺寸唛、洗水唛、商标等与实际货物内容是否一致,位置是否正确。

  (12)服装整体形态是否良好。

  (13)包装是否符合要求。

  (九)包装入库

  服装的包装可分挂装和箱装两种,箱装一般又有内包装和外包装之分。

  内包装指一件或数件服装入一胶袋,服装的款号、尺码应与胶袋上标明的一致,包装要求平整美观。一些特别款式的服装在包装时要进行特殊处理,例如扭皱类服装要以绞卷形式包装,以保持其造型风格。

  外包装一般用纸箱包装,根据客户要求或工艺单指令进行尺码、颜色搭配。包装形式一般有混色混码、独色独码,独色混码、混色独码四种。装箱时应注意数量完整,颜色尺寸搭配准确无误。外箱上刷上箱唛,标明客户、指运港、箱号〦??量、原产地等,内容与实际货物相符。

  氨纶一般不单独使用,而是少量地掺入织物中。这种纤维既具有橡胶性能又具有纤维的性能,多数用于以氨纶为芯纱的包芯纱,称为弹力包芯纱,这种纱的主要特点,一是可获得良好的手感与外观,以天然纤维组成的外纤维吸湿性好;二是只用1-10%的氨纶长丝就可生产出优质的弹力纱;三是弹性百分率控制范围从10%到20%,能根据产品的用途,选择不同的弹性值。易于纺制25~2500旦不同粗细的丝,因此广泛被用来制作弹性编织物,如袜口 、家具罩、滑雪衣、运动服、医疗织物、带类、军需装备、宇航服的弹性部分等。随着人们对织物提出新的要求,如重量轻、穿着舒适合身、质地柔软等,低纤度氨纶织物在合成纤维织物中所占的比例也越来越大。 也有用氨纶****丝和氨纶与其它纤维合并加捻而成的加捻丝,主要用于各种经编、纬编织物,机织物和弹性布等。

  一般包芯纱之支数及混用率(%):

  60s棉包22dtex = 棉92% 氨纶8%

  80s棉包22dtex = 棉90% 氨纶10%

  55s棉包33dtex = 棉91% 氨纶9%

  60s棉包33dtex = 棉90% 氨纶10%

  30s棉包44dtex = 棉92% 氨纶8%

  40s棉包44dtex = 棉90% 氨纶10%

  50s棉包44dtex = 棉87% 氨纶13%

  12s棉包78dtex = 棉96% 氨纶4%

  16s棉包78dtex = 棉95% 氨纶5%

  20s棉包78dtex = 棉93% 氨纶7%

  30s棉包78dtex = 棉90% 氨纶10%

  40s棉包78dtex = 棉87% 氨纶13%

  50s棉包78dtex = 棉84% 氨纶16%

  20s棉包122dtex = 棉93% 氨纶7%

  36s棉包122dtex = 棉91% 氨纶9%

  8s 棉包155dtex = 棉95% 氨纶5%

  20s棉包155dtex = 棉88% 氨纶12%

  36s棉包155dtex = 棉79% 氨纶21%

  40s棉包155dtex = 棉77% 氨纶23%

面料介绍